ПАРИЖ. ЧАСТЬ 2

«Париж никогда не кончается, и воспоминания каждого человека, который жил в нем, отличаются от воспоминаний любого другого. Мы всегда возвращались туда, кем бы мы ни были, как бы он ни изменился, независимо от того, насколько трудно или легко было до него добраться. Он всегда того стоит и всегда воздал нам за то, что мы ему приносили», – так писал Эрнест Хэмингуэй в своей книге воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой». И, действительно, в этот город всегда хочется возвратиться.

Апрель в Париже

April In Paris — Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

И вот, мое третье скоротечное путешествие «до городу Парижу». Правда, не в апреле, но тоже весной – в мае. Решение поехать получилось весьма спонтанным: относительно дешевые билеты, призрачная возможность достать билеты на Ролан Гаррос (Открытый чемпионат Франции по теннису, один из четырех «Больших Шлемов»). Решено – едем!

Весна здесь намного, что неудивительно, более приятная, чем осень и конец зимы. Наконец-то не было промозглого ветра и низких туч; обещанная гроза так и не началась, дождавшись моего отъезда. Надо сказать, что погода в Париже весьма непостоянная, поэтому не будет лишним захватить в поездку что-то вроде спортивной куртки и, конечно, зонтик. Если уж разговор зашёл о необходимом в поездке гардеробе, то нужно сказать, что поздней осенью и, тем более, зимой, не обойтись без шарфа. В это время года в Париже ветряная погода, в которую легко застудить горло или мышцы шеи.

Сена

La Seine — Vanessa Paradis

Всемирная выставка 1900 года. Париж ожидает тысячи посетителей со всех уголков мира. Дабы разгрузить вокзалы, решено построить еще один – Вокзал дʼОрсэ. Для того времени это было инновацией, ведь дʼОрсэ стал первым электрифицированным вокзалом в мире. Но вот прошла выставка, поездов опять стало меньше и здание постепенно пустело и ветшало. Настолько, что в 60-х годах прошлого века режиссер Орсон Уэллс посчитал, что это место идеально для экранизации романа Франца Кафки «Процесс».

Прошло еще одно десятилетие и городские власти всерьез заговорили о сносе здания и возведении на его месте гостиницы. Однако, по счастливому стечению обстоятельств, за сохранение здания вступился сам Жорж Помпиду и вот, в 1980 году началась реконструкция и превращение Вокзала в Музей дʼОрсэ. К тому времени фонды Лувра были переполнены невыставленными работами, что тоже сыграло свою роль в сохранении здания. Шесть лет спустя, в 1986 году, Музей открыл свои двери и с течением времени стал вторым по посещаемости музеем в Париже и десятым в мире.

Музей дʼОрсэ находится на левом берегу Сены, напротив Лувра и сада Тюильри. Открыт он со вторника по субботу (кроме 1 января, 1 мая и 25 декабря), с 9:00 до 18:00, в четверг до 21:45. Этот музей – государственный, соответственно – каждое первое воскресенье месяца вход бесплатный. Также бесплатно могут проходить дети (до 18 лет) и люди 18-25 лет, являющиеся гражданами ЕС или проживающими постоянно на территории ЕС. Для молодых людей (18-25 лет), не являющихся гражданами ЕС предусмотрен льготный билет: 9 евро. Также за 9 евро можно пройти всем, по четвергам после 18:00. Обычная же стоимость билета – 12 евро.

Музей дʼОрсэ славится крупнейшей коллекцией импрессионизма: Гоген, Мане, Моне, Дега, Ренуар и, конечно же, Ван Гог. Однако, живопись – это не единственное, что можно посмотреть в Музее. Здесь также представлены коллекции скульптуры, графики, предметов интерьера. На первый взгляд, дʼОрсэ не показался мне таким уж большим. Однако, как оказалось, это обманчивое впечатление: для посещения нужно выделять, как минимум, полдня. И то, это если смотреть только самые известные произведения.

Что же посмотреть в Музее дʼОрсэ? Выбор огромен: «Кувшинки» Моне, «Бал в Мулен-де-ла-Галлет» Ренуара, «Олимпия» Мане… И многие другие художники и произведения.

Хотя Музей дʼОрсэ и славится именно коллекцией импрессионистов, это далеко не музей, отданный только этому направлению (к сожалению, в некоторых источниках он так и указывается). И это связано не только с тем, что тут хранятся другие экспонаты помимо картин. Не стоит забывать, что это музей, посвященный определенному периоду времени: 1850-1910 гг. Конечно, те годы были расцветом импрессионизма. Но отнюдь не означает что не было, к примеру, художников-романистов или реалистов. И здесь обязательно нужно упомянуть «Равенство перед смертью» Бугро и провокационную «Происхождение мира», показанную публике лишь в 1988 году (при том, что написана она была в 1866).

Еще один шанс

Give Paris One More Chance — Jonathan Richman

Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду – пожалуй самое необычное здание Парижа. 1969 год. Президент Жорж Помпиду решает, что городу (да и стране) нужен новый многопрофильный культурный центр. Объявлен конкурс и архитекторы со всего мира присылают проекты. Выигрывает модель в стиле «хай-тек» от итальянцев Пьяно и Франчини и англичанина Роджерса (надо сказать, что проект из СССР также стал лауреатом конкурса). И вот, 1977 год, 4-ый округ Парижа, квартал Бобур и странное здание, напоминающее завод.

Архитекторы задумали освободить как можно больше пространства внутри будущего центра: было решено вынести на наружные стены здания все коммуникации. Каждая имеет свой цвет: белые арматурные соединения, зеленые водопроводные трубы, синяя вентиляция, желтая электропроводка, красные лифты и эскалаторы.

В Центре Помпиду много различных «отделений». Но все же, основа всего – Французский национальный музей современного искусства. Более 60 тысяч экспонатов, живопись и дизайн, архитектура и инсталляция, скульптура и графика, с 1905 года и до наших дней. Пикассо, Кандинский, Шагал, Матисс, Модильяни и другие творцы кубизма, экспрессионизма, сюрреализма, поп-арта. Искусство, представленное здесь, более неоднозначное, чем в Лувре или дʼОрсэ. Ведь недаром Пабло Пикассо говорил: «Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребенок».

Музей работает с 11:00 и до 22:00, закрыт по вторникам, вход стоит 14 евро для взрослых и 11 евро для несовершеннолетних. В плане льготного прохода, правила такие же, как и в Музее дʼОрсэ. Единственный нюанс – на временные экспозиции проход только платный.

Но что же еще можно найти в Центре? Два этажа занимает Общественная информационная библиотека (BPI): книги, фильмы, периодические издания, музыкальные записи – и это далеко не полный список источников информации, хранимых в библиотеке. Библиотека бесплатна для посещения и горячо любима парижскими студентами. Что насчет кино и театра? На втором этаже расположены два кинозала. Здесь проходят показы знаковых картин XX и XXI веков, тематические программы кинопоказов и кинофестивали. На цокольном этаже центра расположены 4 театральные площадки.

Конечно, Центр искусства и культуры не мог обойтись без музыки. Институт исследований и координации акустики и музыки (IRCAM) находиться в отдельном здании на площади Стравинского, но также относиться к Центру Помпиду. Здесь музыка не только искусство, но и наука. Кстати, благодаря основателю IRCAM Пьеру Булезу (считавшему площадь Стравинского скучной), на площади появился самый странный из виденных мной фонтанов – фонтан Стравинского. Странные, авангардные фигуры фонтана двигаются под лучшие произведения русского композитора.

Живи настоящим

Carpe Diem — Aldebert

«Монмартр — это нечто вроде деревни внутри большого столичного города; и он остается глубоко, хотя и несколько двусмысленно, ностальгическим со своими узкими улочками, старыми кафе и домиками в деревенском стиле, с побеленными стенами, фальшивыми ставнями на окнах и яркими геранями в терракотовых горшках», – так Джоанн Харрис пишет в одном из своих романов. Действительно, Монмартр сохранил очарование старого Парижа. Кажется, что время не властно здесь. Кажется, что вот за углом можно встретить Модильяни, Фицджеральда или Хемингуэя. Здесь идея «Полночи в Париже» становиться предельно ясной и оттого еще более теплой и любимой.

130-метровый холм, известный еще со времен Древнего Рима, гордо возвышается над Парижем. Кто-то переводит «Монмартр» с французского – «гора мучеников», кто-то с латинского – «Марсов холм». Монмартр уже в начале своего существования, благодаря гипсовым залежам, был довольно богатым районом. Шли годы, строились ветряные мельницы. Все так же шли годы, мельницы постепенно переставали быть символом Монмартра – сейчас их осталось всего две: Радэ (Moulin Radet) и Галлет (Moulin de la Galette). В конце XIX – начале XX векрв холм обретает новую «визитную карточку» –  базилику Сакре-Кёр («Святое Сердце»), вторая по высоте (после Эйфелевой башни) точка Парижа.

Собор с пятью куполами виден из любой точки Парижа. Неудивительно, ведь это самый большой католический храм Франции. Рассказывая о Сакре-Кёр нужно обязательно упомянуть материал, из которого и возвели храм: известняк Шато-Ландон. Святое Сердце всегда белоснежен. И секрет как раз-таки в горной породе: во-первых, этот известняк не впитывает грязь, а во-вторых – намокая становиться еще белее, чем в сухом состоянии.

Возведение Собора началось еще в 1876 году, в честь памяти жертв франко-прусской войны. Однако, строительство пришлось приостановить: холм был полый из-за выработанных гипсовых каменоломен и не мог выдержать веса постройки. Было решено укреплять холм: пришлось вырыть около 80 колодцев, глубиной до 40 метров, в которые поместили каменные сваи. На них-то и держится фундамент Сакре-Кёр. Только в 1914 году Собор был, наконец-то закончен, а в 1919 г. – открыт для посетителей.

В этот раз целью моего посещения столицы Франции был Ролан-Гаррос – теннисный турнир, один из четырех «Больших Шлемов» (главных турниров) сезона. Не получилось – билетов оставалось мало, а оставшиеся были крайне неудобные и неинтересные. Но говорят, что если потереть ногу апостола Петра в базилике Сакре-Кёр, то обязательно вернешься в Париж. Может, в следующем году мне повезет больше?

Татьяна ПИЛИПЕНКО