ГЕНУЯ: МОРЕ, СОЛНЦЕ И АКВАРИУМ

Помните статью про Лион? Тогда я навещала своего друга, и тогда же мы договорились летом провести неделю в Италии. На самом деле, тогда, в начале марта мы были уверены, что к лету все вернется на круги своя. Шли недели, но как-то все оставалось, как и было: карантин, закрытые границы, маски и перчатки. Летом правила локдауна начали ослаблять и мы, в свою очередь, начали думать куда ехать. Сначала хотели на юг Италии, но все еще были проблемы с транспортом и, в конце концов, мы выбрали Лигурию. Ехать недалеко, море есть… Что еще надо?

[tp_cheapest_flights_shortcodes origin=»MOW» destination=»GOA» subid=»direction» off_title=»false» currency=»RUB» paginate=»true»]

Город Паганини и Колумба

Поселение основало племя лигуров в VI веке до н.э., а уже в III веке до н.э. оно было завоевано римлянами. Свой расцвет Генуя переживает в Средние века, когда становится одной из морских республик. Соревнуясь с Венецией, Генуя даже была вынуждена сдаться Франции, дабы получить еще больше морского могущества и военной мощи. Отчасти благодаря этому союзу, отчасти – выгодному местоположению между Лигурийским морем и Аппенинскими горами, Генуя получает статус «Морских ворот Европы». Сюда прибывают корабли с сокровищами Азии и отправляются поисковые экспедиции.

Не удивительно, что именно здесь был рожден самый, пожалуй, известный мореплаватель эпохи Великих Географических Открытий: Христофор Колумб. Несмотря на то, что путешественник совершил свои плавания под испанскими знаменами, родился он здесь, в Генуе, в 1451 году. Город даже сохранил дом, в котором, говорят, рос Колумб, и учредил в нем музей. Внутрь мы решили не заходить, но снаружи посмотрели.

 

Другое известное имя, ассоциируемое с Генуей – Никколо Паганини. Скрипач-виртуоз, не разрешавший публиковать множество своих произведений при жизни и обвиняемый в одном из тяжелейших грехов своего времени – атеизме. К счастью, его любили в семье Бонапарт, поэтому он избежал серьезных конфликтов с католической церковью. Паганини был первым музыкантом, который по-настоящему раскрыл скрипичную технику, ввел множество новых приемов игры на этом инструменте и оставил после себя богатейшее наследие. Паганини обладал коллекцией скрипок знаменитых Страдивари и Амати, а также экземплярами менее известного мастера Гварнери (говорят, сам Страдивари завидовал ему, говоря, что не может придать своим инструментам такую же силу звука). И именно со скрипкой Гварнери связана едва ли не самая важная история в жизни Паганини.

Однажды, в таверну Ливорно зашел молодой человек. Он подсел к местным игрокам в карты, проиграл все деньги и поставил на кон свою скрипку. Проиграв и ее, он начал просить оставить музыкальный инструмент хотя бы до вечера, чтобы отвести запланированный концерт. Картежники наотрез отказывались, тогда к молодому человеку подошел какой-то купец и сказал: «Я узнал вас, вы – Никколо Паганини, юное дарование, о котором говорят везде. Возьмите мою скрипку, она была сделана мастером Гварнери, это выручит вас сегодня вечером».

После концерта купец отказался принимать скрипку обратно и подарил ее музыканту. А тот больше не расставался с ней и завещал разместить ее после своей смерти в родной Генуе. Скрипка, получившая название «Вдова Паганини», действительно хранится в лигурийской столице, в дворце Турси. Однако, несмотря на то, что Никколо не хотел, чтобы кто-то, кроме него, играл на этой скрипке, все же иногда скрипка звучит. Право сыграть на «Вдове Паганини» дается победителю престижного музыкального конкурса имена скрипача. Правда, говорят, что в руках современных музыкантов скрипка звучит совсем не так завораживающе, как у Никколо.

Настоящий морской город

Когда собиралась в Венецию, то очень часто слышала и читала рассказы про ужасные запахи, которыми богат город. Я прожила в Венеции осень и зиму, посещала ее летом… И не нашла тех «ужасных миазмов», про которые все говорят. Да, пахнет солью, немного водорослями, рыбой и сырыми зданиями. Но, как по мне, запах нормальный, даже, в какой-то степени, приятный. Собственно, от Генуи я ожидала чего-то подобного. Как же я ошибалась!

Да, здесь тоже пахнет морем и рыбой. Но к этому добавляются запахи жизнедеятельности человека. Особенно это было заметно в маленьких узких улочках. Не знаю, связано ли это с более развитым туризмом в Венеции (и, соответственно, с более внимательным отношением к уборке мусора и самих улиц), но именно этот пункт был первым (и, наверное, единственным), который снизил впечатление о поездке. Я даже была рада обязательному ношению маски, это действительно спасало!

В целом Генуя мне понравилась. Во-первых, несмотря на свою богатую историю, тут сложно устать от походов по музеям. Да, конечно, есть важные места, которые просто «must-see», но их не так много. Вообще, мы приехали валяться на пляже, отмокать в Лигурийском море и наслаждаться итальянским солнышком. Собственно, поэтому какой-то особой культурной программы не ожидалось.

Планируя такой пляжный отдых в Генуе нужно знать, что в самом городе (в старой его части, близко к центру – называйте как хотите) пляжей нет. Да, есть набережная, но вся эта часть отведена под порт, соответственно, чтобы иметь возможность искупаться нужно отъехать от этой портовой зоны. Мы это не учли, взяли airbnb прямо между портом и центром города. Квартира была отличной, наша хозяйка даже приготовила нам генуэзийский миндальный торт, милейшая женщина. Но на пляж приходилось ездить на автобусе, то есть была сильная привязка к расписанию, плюс это было довольно далеко, около 20-30 минут нужно было потратить на дорогу.

В Италии есть два типа пляжей – частные платные и свободные бесплатные. Нам не очень хотелось тратить деньги на частных, хотя обычно цены вполне приемлемые и в услуги входят лежак и зонтик. Мы искали бесплатные. Их, мало того, намного меньше, так еще и в связи с ограничительными мерами, количество людей на таких пляжах было ограничено. Генуя, на мой взгляд, очень хорошо подошла к этому вопросу и создала приложение для Андроид SpiaggiaTi, в котором указывались все пляжи города – платные и бесплатные, разрешенное количество людей и сколько отдыхающих в настоящий момент находится.

Еще один момент, который нужно знать, собираясь на море на север Италии – практически вся Итальянская Ривьера (как раз побережье Лигурии до самой Франции) – это галечные пляжи, причем с довольно крупными камнями. Конечно, такое море более прозрачное и чистое, но вот ноги, особенно с непривычки, спасибо не скажут. Такие пляжи на любителя. Если отдых где-то в Краснодарском крае оставил как память побитые ступни, и вы хотите сказать: «А вот в Италии совсем не так!» – либо пакуйте резиновые плавательные башмаки, либо выберите другое направление отпуска.

Песчаные пляжи есть на юге и северо-востоке (Венеция, Римини…) Италии, либо отправляйтесь на Французскую Ривьеру. Она является продолжением Итальянской, но галька там очень мелкая, часто переходящая почти в размер песка, поэтому ходить там приятнее.

Кафедральный собор Сан-Лоренцо

Как это обычно бывает в Италии, «лицо» города – это его кафедральный собор. В Генуе это базилика Сан-Лоренцо (или, на русский лад, святого Лаврентия). Храм был заложен около 1100 года, на его строительство ушло более трех веков и этот срок заметен в смешении архитектурных стилей: готического, романского и Ренессанс. В Сокровищнице Сан-Лоренцо хранятся, якобы, мощи Иоанна Крестителя, покровителя Генуи, привезенные сюда после Первого Крестового Похода.

Сан-Лоренцо стал главным городским собором, приняв эту ношу от базилики Двенадцати Апостолов, которая к началу XII века оказалась за пределами выросшего города. Генуя – город без площадей, поэтому широкая паперть Сан-Лоренцо стала на многие годы одним из самых важных мест для общественной и политической жизни города.

Кафедральный собор Генуи очень отличается от обычных итальянских храмов. Как правило, итальянский кафедральный собор – это величественное сооружение с огромной площадью вокруг. Сан-Лоренцо именно не хватает «воздуха», он окружен другими зданиями, площадь перед ним очень маленькая и, если не знать, что это кафедральный собор города, то можно легко пройти мимо. Причина этому – природа. Ограниченная с одной стороны морем, а с другой горами, Генуя просто не могла тратить драгоценную территорию на разбивание шикарных площадей.

Еще одна важная отличительная черта собора святого Лаврентия – это его полосатый фасад. Белая полоска чередуется с темно-зеленой: такое цветовое решение символизировало мощь Генуэзской республики как на море, так и на суше. Еще одна любопытная деталь, которую хранит собор, это неразорвавшийся снаряд времен Второй Мировой Войны. Во время британского обстрела один из снарядов попал в собор, но не разорвался. Его решено было оставить, как память о тех страшных временах (не беспокойтесь, он обезврежен!).

Аквариум Генуи

Аквариум Генуи – самое популярное развлечение в городе и одна из главных причин, привлекающая сюда туристов. Этот аквариум – самый большой в Италии и второй по величине в Европе, после L’Oceanogràfic в испанской Валенсии. Аквариум был создан в 1992 году и приурочен к выставке Genoa Expo-92 и 500-летию со дня рождения Христофора Колумба.

Первоначальная его идея заключалась в показе флоры и фауны северной части Атлантического Океана, Лигурийского и Карибского морей – те пути, по которым прошел Колумб во время своего путешествия до американского континента. Однако сейчас, выполненный в виде лайнера аквариум, показывает все многообразие водной природы: от каспийских и сибирских осетров до пингвинов.

Наверное, единственный минус – это цена в 25 евро для взрослого. Мне сначала было чуть-чуть жалко тратить эту сумму, но в итоге я решилась все-таки купить билет и совсем не пожалела! Это действительно что-то невероятное, потрясающее и не передаваемое словами. Видеть акулу, глубоководные кораллы, рыбу-луну, сотни маленьких медуз в разных стадиях развития на расстоянии нескольких сантиметров, когда от тебя всю эту красоту отделяет только стекло – это удивительное чувство, которое нельзя описать, это просто нужно видеть своими глазами. Я провела там полдня и, если бы не проголодалась, гуляла бы до вечера.

Аквариум – это часть выставочного комплекса, который, помимо него, включает в себя еще морской музей Галата и тропическую Биосферу. В Галату я не попала, хотя посмотреть историю морского дела было бы интересно, а по Биосфере прошлась.

Это маленькая шарообразная теплица с тропическими растениями и животными. Красного ару не увидела, но было много других птиц и, что самое главное, было тепло внутри. Дело в том, что в Аквариум и Биосферу я пошла в последний день путешествия, уже проводив своих спутников. И именно этот день должен был быть жутко холодным и дождливым! Вообще, я планировала еще и рыбацкую деревню Бокадассе посетить, но погода была против.

Неделя в Генуе пролетела очень быстро. Были еще прогулки по набережной, подъем на маяк, поездка в Чинкве-Терре (про которую будет отдельная статья!), посещение Музея Культур Мира. Но самое главное – было много солнца и моря. Надеюсь, грядущим летом также получится выбраться куда-нибудь на побережье. Может даже на Французскую Ривьеру. Однако, загадывать совсем не хочу.

Татьяна ПИЛИПЕНКО