ФРАНЦУЗСКИЙ МОНМАРТР, ШВЕЙЦАРСКИЙ РАКЛЕТ И РУССКИЕ ПЕЛЬМЕНИ

Урывками, на выходных, на пару-тройку дней – к сожалению, в Париж сейчас получается приезжать только так. И пусть в этот раз не заканчивался дождь, да и вообще погода была отвратительной, в духе «сидеть дома, пить чай и смотреть сериалы», все равно уезжать было довольно грустно. Ведь столько всего осталось не осмотренным и не опробованным.

От Мулен Руж до Святого Сердца

Я уже начала писать про парижский холм Монмартр, его историю и появление на нем главной городской базилики – Сакре-Кёр. Тогда я была уверена, что следующая моя поездка будет длиннее и я смогу два дня провести на Монмартре, посетить музеи и исторически важные места. Но нет, и в этот раз получилось только пробежаться по холму. Зато я, наконец-то, поднялась на смотровую площадку базилики.

[tp_cheapest_ticket_each_day_month_shortcodes origin=MOW destination=PAR title=»» paginate=true stops=0 subid=»» currency=»RUB»]

Подняться на холм или по ступеням, или же на фуникулере: я предпочитаю везде подниматься пешком (не только в этом случае, но и в принципе на смотровые площадки) – мне кажется, так больше чувствуется атмосфера посещаемого места.

Метро, вторая (синяя) линия. Остановка – Blanche. Именно отсюда можно начать свою прогулку. Выходим из метро и сразу видим, пожалуй, главное кабаре мира – Мулен Руж. Как и в случае с Эйфелевой башней, открытие кабаре было приурочено к Всемирной выставке 1889 года. Заведение стало популярным (несмотря на то что в те времена не признавали канкан, считая его слишком непристойным): здесь собирались аристократы, люди искусства и даже королевские особы.

Мимо кабаре, вверх по улице Лепик. Когда-то здесь жили Репин и Ван Гог, а Амели Пулен работала в кафе «Две мельницы».

Около дома 31 можно будет выбрать куда идти: налево, на кладбище, где нашли свой покой Эмиль Золя, Далида, Стендаль и Эдгар Дега (и кстати, там живут шикарно раскормленные и важные коты: смотришь и понимаешь кто тут настоящий парижанин), или же направо, до площади Аббесс, к, наверное, самому «молодому» памятнику Монмартра – «Стене любви». На этой стене, на 311 языках, в том числе шрифтом Брайля, написана фраза «я люблю тебя» – город любви, как-никак.

Идём дальше и выходим на площадь Эмиля Гудо: здесь, в невзрачном общежитии, когда-то жили Апполинер, Модильяни, Пикассо… С площади Гудо возвращаемся на улицу Лепик и видим мельницу Галетт. Именно ее на своих полотнах изображали Ренуар и Ван Гог.

Давным-давно, в конце 18 века, склоны Монмартра украшали около 30 ветряных мельниц, производивших вино и муку. Шли годы, прогресс не стоял на месте, и постепенно надобность в ветряных мельницах отпала. Сейчас их осталось только две – мельница Галетт и мельница Радэ. Иногда говорят, что мельниц три, имея ввиду и Мулен Руж, но это не совсем правильно: мельница Мулен Руж изначально была спроектирована для украшения кабаре, другие две, до определенного времени, были действующими.

Вверх и вверх, до самой вершины холма. Вот она – величественная базилика, сердце Монмартра. Не буду повторяться и рассказывать историю по второму разу. Я в первый раз видела её вблизи и внутри, впервые поднялась на купол – и это поистине завораживающее зрелище.

«Все имеют право меняться, даже художники»

Знакомтесь: Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис Пикассо. Наверное, сложно, почти невозможно, найти человека, который хотя бы однажды и краем уха не слышал о Пабло Пикассо. Кто-то скажет, что он гений, а другой возразит: «Нет, он сумасшедший». Как бы то ни было, эксперты искусства не обращают внимания на бесполезный спор и называют Пикассо самым дорогим художником в мире.

Пабло открывает талант художника ещё в детстве, потом поступает в Королевскую Академию Мадрида, которую бросает через год (посчитав классическую живопись скучной) и сбегает в Париж, откуда и начинается его история.

Париж так полюбил экстравагантного испанца, что в 1983 году, в центре города, в старинном особняке Сале открылся музей Пикассо. Пару слов стоит сказать и о самом здании. Особняк был возведен в 17 веке. Тогда это был жилой дом, но, после разорения хозяина, последовала череда смены владельцев. Особняк успел побыть и посольством Венеции, и школой, в которой учился Оноре де Бальзак, и Школой художественных ремесел, которую заканчивал Густав Эйфель… В 1962 году здание отошло в собственность города, а в 1976 было решено, что именно здесь расположится музей Пикассо.

Для многих фамилия Пикассо – это синоним чего-то странного, непонятного, абстрактного. Этого художника, казалось бы, ничего не связывает с академизмом. Но не стоит забывать о влиянии на него отца (который тоже был художником), обучение, хоть и кратковременное, в академии Мадрида, влияние импрессионистов по приезде в Париж. Ранние годы, голубой и розовый периоды отмечены весьма «классическими» картинами. Уже позже появятся кубизм и сюрреализм, более ассоциирующиеся с Пикассо. Я была приятно удивлена, увидев в одном из первых залов музея картину «Наука и милосердие», вышедшую из под кисти художника, когда тому было только 15 лет. Будь я в другом музее, я бы и не подумала, что это полотно Пабло Пикассо.

Особняк Сале расположился на улице Ториньи, 5. Выставка открыта к посещению во вторник-пятницу с 10:30 до 18:00 и в субботу-воскресенье (а также в школьные каникулы) с 9:30 до 18:00. Цена билета – 14 евро, хотя некоторым категориям граждан проход бесплатный. Также вход бесплатный для всех в первое воскресенье месяца.

Раклет и пельмени

Ничего не могу с собой поделать, но не лежит душа к французской кухне. Ну, если только креп и галет – но это те же самые блины, их поменять сложно. Поэтому приходится искать более привычную кухню. Правда, до неаполитанской пиццерии, где принципиально не разговаривают на французском,  я еще не дошла, но в следующую поездку – обязательно.

Раклет, как и другое, более известное в России блюдо фондю, родился в Швейцарии. По сути – это жареный сыр. В классическом варианте подачи большой кусок сыра (сорт которого так и называется – раклетт) нагревают и расплавленную часть соскабливают на тарелку. Однако сейчас распространена более «простая» подача: на маленькую электрическую плитку ставят миниатюрные сковородки, на которых плавят тонкие ломтики сыра. К сыру также подают отварную в мундире картошку, мясные продукты и овощи (особенно маринованные огурцы, которые считаются традиционным дополнением к блюду).

Не обязательно ехать в швейцарские Альпы, чтобы попробовать раклет: во Франции его тоже любят и умеют готовить. В Париже есть небольшая сеть ресторанов, которые специализируются именно на раклете и фондю, и так и называются – Les Fondus de La Raclette. Было очень приятно зайти сюда после промозглой ноябрьской парижской погоды, так же приятно было и выйти обратно, после горячего обеда и жаркого помещения (плитки на каждом столе, все-таки). Ещё здесь стоит обратить внимание на десерты, в особенности на крем-брюле и «пирог дня».

Раклет – дело долгое и весьма душевное, так что не стоит рассчитывать на быстрый перекус. Это идеальное блюдо для дружеских посиделок в холодные зимние дни.

Из одной снежной страны в другую, из Швейцарии в Россию, от раклета к пельменям. Думаю, не стоит рассказывать, что такое пельмени и с чем их едят? 😊 Так вот, неподалеку от Лувра, почти в самом центре города, расположилась маленькая, буквально на восемь столов, пельменная – La Cantine des Tsars, что переводится как «Столовая царей». Если напала тоска по пельменям, борщу, баклажанной икре или медовику – добро пожаловать! Пельмени здесь лепят вручную, из нежного фарша и теста, отваривают прямо после приема заказа и подают со сметаной и, при заказе средней или большой порции, ещё и с салатом из свеклы, моркови и капусты.

Эта поездка выпала на предрождественские дни, а это значит, что все булочные и пекарни делали и продавали традиционное французское рождественское угощение: pain d’épice – пряный хлеб. По сути, это даже не хлеб, а кекс со множеством специй. Гвоздика, корица, кориандр, анис, имбирь и другие пряности удивительно хорошо сочетаются между собой и привносят в настроение рождественские ноты. Между прочим, пряный хлеб отлично сочетается с глинтвейном (или, как называют его во Франции – «vin chaud» – «горячее вино»), который в это время года тоже можно попробовать на каждом углу.

Очередные выходные в Париже закончились, опять было мало времени чтобы посмотреть и попробовать все запланированное. Я уже знаю, что в следующий визит обязательно буду обедать раклетом и пельменями. И очень надеюсь, что дойду-таки до музеев Монмартра, а их очень много: музей Сальвадора Дали, музей Старого Монмартра, Парижский музей эротики… Смотреть-не пересмотреть. Покидать Париж всегда немного грустно, ведь Париж – это всегда Париж, и этим все сказано.

Татьяна ПИЛИПЕНКО