БЛОГИ,  Португальский побережный,  Путь Сантьяго

Часть вторая. ДОЖДЬ, ПЕНСИОНЕРЫ И ЖЕЛТЫЕ СТРЕЛКИ

Решение идти по португальскому побережному пути (Portugese Costal way) было принято сразу же, как только прочитала про Камино. Атлантический океан, красивые пейзажи, портвейн – что еще нужно человеку в отпуске? Также привлекло и небольшое расстояние – 238 километров от Порту до Сантьяго-де-Компостела. На самом деле было пройдено намного больше – во-первых, побережный путь длиннее центрального, а во-вторых, во всех картах указывается расстояние МЕЖДУ городами, а внутри самого города километраж не учитывается. А желтые стрелки стараются увести подальше от оживленных трасс и показать красивые места и старинные здания. Но если время поджимает, то можно забыть о них и идти по навигатору. Но и об этом я узнала позже.

Все расстояния, указанные ниже, взяты частично из гугл мэп (кратчайший путь, для ориентирования) и карты португальского побережного пути.

Порту

Красивейший прибрежный город очаровал меня больше, чем Лиссабон. Если проводить аналогию с Россией, то Порту – это наш Питер, такой же красивый, культурный и очень уютный. Ощущения меня не обманули – как я позже прочитала в вики, центр города объявлен Всемирным культурным достоянием ЮНЕСКО. А еще Порту называют Северной столицей Португалии. Знакомо, не правда ли?

Порту
Порту

Накануне приезда в Порту, я нашла информацию об альберге – донативный, в центре города, при семинарии. Донативный альберге – это приют, который существует за счет пожертвований (в обычных альберге имеется фиксированная плата). Здесь нет определенной платы за ночлег, каждый пилигрим может заплатить любую сумму, которую он считает уместной. Обычно в фойе имеется небольшой ящик, куда кладутся пожертвования. Как правило, если альберге хороший, то платят около 10 евро, а если не очень, то хватает и 1-3 евро. Но все это индивидуально. Лично для меня показателями хорошего альберге являются – хорошо оборудованная кухня, индивидуальные кабинки в душевой и хороший напор горячей воды. А если в альберге есть стабильный и быстрый вай-фай, то это сказка, а не приют! Но, скажу сразу, такие альберге встречались очень редко. Также около каждого приюта есть кафе, где можно поужинать, выпить вина и обычно они работают до последнего клиента. То есть можно заказать стакан воды и сидеть в интернете до посинения.

Самые дешевые билеты из Мадрида в Порту в этом месяце

Дата вылета Дата возвращения Пересадки Авиакомпания Найти билет

13.12.2018

14.12.2018

Прямой

Билеты от 5 683

15.12.2018

16.12.2018

Прямой

Билеты от 5 936

Порту
Бар на набережной

Мой первый пилигримский приют был расположен в паре минут ходьбы от Jardins de Palacio de Cristal, на улице Rua de Vilar, где ориентиром является церковь. При регистрации в семинарии креденсиаль забирают до утра. Также здесь можно оплатить завтрак – шведский стол за 3 евро.

Первая ночь была очень странной – долго пыталась заснуть в спальном мешке на верхней койке в комнате с незнакомыми людьми пенсионного возраста, чей храп никак не мог  синхронизироваться – я была готова ко всему, но в реальности все равно было очень странно. Зато я поняла, почему пилигримы начинают свой путь затемно – никакие беруши не способны заглушить всю эту какофонию звуков. Как-то в г. Падроне, на рассвете, когда некоторые пилигримы проснулись и начали шумно собирать свои вещи в комнате, я услышала возглас: «silence!». В этом коротком слове было столько эмоций и страдания, что все тут же перестали шуршать пакетами и постарались максимально бесшумно покинуть комнату.

Желтая стрелка указывает Путь в город Сантьяго-де-Компостела. Желтая стрелка на синем фоне — в город Фатима, это другой паломнический маршрут, но очень часто они пересекаются.

Заветные стрелки
Набережная

Вещи, которые понадобятся утром, нужно приготовить накануне. Например, зубную щетку и пасту лучше заранее достать и положить около спальника. Таким образом, утром не придется шуметь, ища их в рюкзаке. Собирать рюкзак нужно в коридоре или другом помещение, но не в спальной комнате – выспавшийся и отдохнувший пилигрим лучше идет. А что если в следующем альберге это тебе не дадут нормально поспать?

В Порту я впервые увидела желтую стрелку и познакомилась с первыми пилигримами. В моем альберге, судя по журналу регистрации, самому молодому паломнику было за пятьдесят. Вернувшись после прогулки по городу в приют, первым я увидела Демиана, аргентинца 53 лет, танцующего около плиты. Как оказалось, он готовил пасту с грибным соусом. Вскоре к нам присоединился поляк по имени Роберт, а потом и остальные пилигримы подошли на ароматные запахи. В тот вечер я еще не знала, что смогу поговорить на русском языке только через месяц, и очень радовалась возможности попрактиковаться в английском.

Билет на автобус Лиссабон-Порто – 20 евро.

Вила-ду-Конди (Vila do Conde)

Второй день моего камино начался с моросящего дождя, который очень быстро перерос в сильный ливень. Демиан сокрушенно качал головой, глядя на это безобразие, и все повторял: «Нужно остаться, я не пойду в такой дождь». Так как в альбергах разрешается проводить только одну ночь, я все-таки убедила его в необходимости начать Путь. Пилигримы мы или кто? И какой-то дождь не мог нарушить мои планы. После долгих споров и убеждений, пришлось уступить доводам аргентинца и согласиться на переезд в следующий город на общественном транспорте.

От альберге до железнодорожного вокзала пешком около 10 минут, которые показались мне бесконечно долгими. И дело не в том, что дорога была холмистой, а в сильном ветре и дожде, хлеставшем по всему телу и заливающем с ног до головы. На вокзале выяснилось, что поездов нет, и нам порекомендовали воспользоваться метро. Благо, станция была в паре метрах от вокзала. Спустя несколько минут, мы, промокшие насквозь, уже стояли на платформе в ожидании поезда. Еще через пару – увидели первых пилигримов, которые, также испугавшись ливня, решили проехать часть пути на метро. Семейная пара из Ирландии, ровесники Демиана, планировали переехать в другой город, но, из-за незнания языка, купили какие-то другие билеты и в итоге остались с нами в Вила-ду-Конди. Во время поездки в вагон вошли контролеры и, проверив билеты, попытались объяснить ирландцам их ошибку. Общими усилиями было понято лишь то, что, несмотря на высокую стоимость билетов, а они заплатили больше 4 евро за каждый билет, едут пилигримы куда-то не туда. А может они купили билеты в вагон классом выше, но мы этого так и не поняли.

Обед в отеле в Вила-ду-Конди

Вила-ду-Конди, маленький городок, основанный в 1516 году и владеющий одной единственной достопримечательностью, встретил нас непрекращающимся ливнем. В течение получаса мы бегали по лужам в поисках бара или кафе, а еще лучше – хостела. Через какое-то время наступает апатия, потому что ничего сухого на тебе не осталось и непрекращающееся хлюпанье в кроссовках уже не кажется смертельным. И, когда гостевой дом был наконец-то найден, все, не раздумывая, согласились на цену в 17 евро с человека. Потому что очень хотелось принять горячий душ, снять мокрую одежду и постараться найти в таком же мокром рюкзаке хоть что-то сухое. В целом, довольно неплохое место с хорошей кухней по приемлемым ценам:

Единственной достопримечательностью этого неприметного городка, откуда начинается разветвление на побережный и центральный пути, является римский акведук, построенный в XVIII веке и состоявший из 999 арок. Но сейчас их намного меньше.

Вила-ду-Конди

Метро – около 3 евро. Время в пути 1,5 часа.

Расстояние – 26 км

Сан Педро (S. Pedro de Rates)

Воодушевленные прекращением дождя (а полностью он прекратился только к вечеру) и в предвкушении красивейших морских пейзажей, мы выдвинулись на поиски желтых стрелок. Пару в раз в Пути нас настигал дождь, и приходилось срочно искать убежище в виде широких навесов, а еще лучше – теплых баров или кафе со стабильным вай-файем. Но в целом всё это никак не влияло на хорошее настроение. Во время вынужденных остановок Демиан рассказывал про свою жизнь в Испании, про Аргентину, про то, как в молодости работал спасателем на Ибице, а по ночам зажигал в клубах, и про то, что сейчас он «ушел на покой» и держит небольшой магазинчик по продаже мороженого.

Церковь

Примерно через час после старта нас догнали ирландские пенсионеры. Вот тут сомнения в правильности направления, до этого слегка попискивающие в глубине души, начали звучать сильнее – идем уже целый час и ни намека на океан. А появление ирландцев, которые говорили, что собираются по центральному Пути, еще больше сбило с толку. В общем, как бы там ни было, но к полудню мы пришли в город Сан Педро. То есть шли мы на север в Esposende, а пришли на восток в Sao Pedro de Rates. Зато я сполна насладилась видами центрального Пути – виноградники, фруктовые поля, горы, овцы и свинофермы. С последними у меня сразу не сложилось – когда идешь в дождь, ароматы будущего хамона особо резко воспринимаются и ты стараешься на практике доказать, что человек может не дышать намного дольше, чем пару минут.

Альберге в Сан Педро (S. Pedro de Rates)
Альберге в Сан Педро (S. Pedro de Rates)

В этом маленьком городке с донативным альберге, нет ни одной автобусной остановки. И вокзала тоже нет. И поезда здесь не ходят. И местное население не говорит на английском, поэтому мысль об автостопе до Эшпозенди, была задушена на корню. В итоге я решила остаться здесь на ночь, а утром отправиться в Барселуш, а оттуда – на берег.

Ужин, приготовленный Демианом, в альберге в Сан Педро (S. Pedro de Rates)
Сан Педро (S. Pedro de Rates)

После заселения в альберге, Демиан взялся за приготовление ужина и открыл бутылку португальского вина. Аргентинец не жалует местные вина, называя  их слишком сладкими, и поэтому намешал вино в бокалах со спрайтом. Странное решение, на мой взгляд, но позже я ничему уже не удивлялась. Например, тому, что в Португалии любят выпить светлое пиво с Martini Rossi.

Расстояние – 11 км

Барселуш (Barcelos)

Несмотря на вчерашние увещевания о том, что это знак и нужно продолжать Путь по центральному маршруту, я была непреклонна в своем решении отправиться на берег. В конце концов, только ради Атлантического океана я пролетела полмира. Мои пенсионеры отстали где-то в начале маршрута, и я не стала их ждать, поскольку наши пути разошлись.

Дорога в Барселуш (Barcelos)

Барселуш был основан в 1140 году и главным символом города является петух. Легенда гласит, что как-то в город пришел паломник-галисиец, направлявшийся в Санятьго-де-Компостела. В это же время у одного из жителей из дома пропало серебро и подозрения пали на чужестранца. Когда того привели к судье, последний как раз собирался поужинать жареным петухом. И обвиняемый сказал: «Если я невиновен, то пусть этот петух запоет после того, как меня повесят». И в этот момент жареный петух ожил, закукарекал, и галисиец был освобожден. Так что не удивляйтесь обилию петухов повсюду.

Легенда о петухе, символе Барселуш (Barcelos)

Придя в город, я отправилась искать нужный адрес донативного альберге. Узкие извилистые улочки, отсутствие мобильного интернета делали эту задачу практически невыполнимой. В итоге я решила озадачить местных жителей – в любой непонятной ситуации лучше обратиться за помощью, чем тратить время в тщетных попытках. Первый увиденный мною местный житель не смог сразу дать ответ, в какую сторону идти в поисках нужного адреса, и поэтому он привлек к решению данной задачи еще трех местных жительниц. Вчетвером они долго рассматривали фото с адресом и о чем-то энергично переговаривались на португальском. Спустя пять минут, понимая, что они ничего не понимают, я решила вежливо откланяться. Но не тут-то было. Не успела я поулыбаться: «obrigada» и сделать несколько шагов, как меня догнал тот самый мужчина и начал что-то объяснять на своем родном, из которого я знаю только «спасибо». Но уже через несколько минут мы были в центре города, где он, рассмотрев карту, с радостным возгласом схватил меня за руку и начал указывать нужное направление. Еще через пять минут я была в альберге. При этом мой провожатый ушел с чувством выполненного долга только тогда, когда уточнил, что данный альберге на самом деле является донативным и, пожелав buen camino, отправился, наконец, по своим делам.

Желтая стрелка

Милые португальцы – несмотря на отсутствие возможности общаться на одном языке все равно стараются помочь. И в какой-то момент я даже начала понимать местное население. Потому что хочешь, не хочешь, а перспектива ночевать в платном хостеле, вместо донативного альберге заставляет работать мозг с утроенной силой.

Расстояние – 17 км

Юлия ЕГОРОВА

2 комментария

  • Алексей

    Много фактических ошибок.
    1. Донативо не означает, что пожертвования добровольные. Бывают донативо, где ставка фиксированная.
    2. Оставаться в альбергах можно и больше 1 ночи. Всё зависит от правил конкретного места. Особенно это важно когда вы приходите в Сантьяго, ведь вы можете прийти затемно, потом целый день быть там (получать кампостеллу и слушать мессу), а только на 3й день у вас будет самолёт.

    • Юлия Егорова

      Две «ошибки» — это много? 🙂

      Во-первых, donative (donation) — переводится, как пожертвование или дар, и сумма может быть разной. В Португалии были альберге, где вообще не платили. Никто. И никто не стоял у двери и не проверял, кто сколько монеток/купюр опустил в ящик. Потому что — донативный. И только от меня зависит, сделаю я это пожертвование или нет.

      Во-вторых, на маршруте проводят, как правило, не больше одной ночи в альберге и не надо сейчас приводить примеры, если пилигрим заболел, натер ноги и т.д., речь не об этом. Конкретно в этом тексте я рассказываю про приют в Порто и их правила. Потому что я лично уточняла, можно ли задержаться в виду сильного дождя. Но разрешили посидеть только до 8 или 9 утра, а потом им надо было готовить к следующим паломникам.
      Что касается СдК, то я там провела несколько дней и знаю, что у них нет никаких ограничений, связанных с этим. Но в данном тексте разве речь идет о СдК?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *